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如何制作衣服樣板（如何制作衣服樣板視頻）

發(fā)布時間：2023-03-16 23:40:08 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 964 問大家

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本文目錄:

1、速求服裝樣板的打法，謝謝
2、做成一件衣服的所有步驟的詳細內(nèi)容？
3、服裝實樣具體怎么做？
4、衣服打版怎么弄

如何制作衣服樣板（如何制作衣服樣板視頻）

一、速求服裝樣板的打法，謝謝

服裝打板必備知識作為紙樣師應(yīng)具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。人體知識包括：人體骨骼結(jié)構(gòu)和人體肌肉組織的結(jié)構(gòu)、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時一般特征、人體運動規(guī)律及動態(tài)時的一般特征、人體生長發(fā)育的比例變化規(guī)律、人體身體變化的前后平衡規(guī)律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規(guī)格的分類及號型規(guī)格適應(yīng)于哪類人群的覆蓋率、人體的比例。服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應(yīng)的適當調(diào)節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數(shù)值，在制板時進行調(diào)節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據(jù)面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對待。其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構(gòu)成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由于它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應(yīng)用也各不相同。直紗具有結(jié)實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現(xiàn)在服裝的長度方面。橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜于人體橫向的使用，主要表現(xiàn)為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對于斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點： ①縫份結(jié)構(gòu)，如上裝的背縫、側(cè)縫、袖縫、上領(lǐng)縫等。下裝的襠縫、腰縫、側(cè)縫等，另外還有做縫的表現(xiàn)方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區(qū)別。 ②縫邊構(gòu)造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單绱的形式區(qū)別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領(lǐng)口等等，這些結(jié)構(gòu)處理在制板時都應(yīng)該反映出來。 ③內(nèi)部構(gòu)造的區(qū)別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結(jié)構(gòu)關(guān)系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。 ④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業(yè)設(shè)備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當?shù)奶幚砗驼{(diào)整。服裝打板知識一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設(shè)計服裝設(shè)計效果圖向平面結(jié)構(gòu)圖轉(zhuǎn)化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設(shè)計效果圖－確定體型及數(shù)據(jù)－結(jié)構(gòu)分解草圖－確定主要部位制圖規(guī)格數(shù)值－平面結(jié)構(gòu)圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設(shè)計過程中，紙樣設(shè)計者一定要考慮如何能設(shè)定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個人及定做服裝）。 1、樣按所設(shè)計的縫制工藝將服裝結(jié)構(gòu)圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術(shù)參數(shù)和標記外，應(yīng)注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復(fù)核：（以男裝襯衫為例） ① 對設(shè)定尺寸的復(fù)核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。 ②對各縫合線相吻合的復(fù)核。服裝各部件的相互銜接關(guān)系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領(lǐng)窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領(lǐng)窩弧線和領(lǐng)腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側(cè)縫長度是否相等。 ③對各對位記號的復(fù)核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領(lǐng)子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶裥記號等。 ④對布紋線的復(fù)核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復(fù)核。男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復(fù)核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領(lǐng)和面領(lǐng)）。 ⑦復(fù)核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數(shù)量、碼數(shù)、裁片名稱等。 2、將已復(fù)核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設(shè)計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，調(diào)整甚至重新設(shè)計，再經(jīng)過復(fù)核成為“復(fù)板”制成成衣，最后確認為服裝生產(chǎn)紙樣。二、裝紙樣設(shè)計需要考慮實際成衣生產(chǎn)的布料、采用的工藝結(jié)構(gòu)、服裝款式、品質(zhì)要求。在服裝紙樣設(shè)計過程中，由于服裝款式各異；布料組織結(jié)構(gòu)的差異及厚薄不同；服裝工藝制作及機器類型的限制；服裝的品質(zhì)及組織結(jié)構(gòu)等方面的不同，都會影響實際生產(chǎn)，因而服裝結(jié)構(gòu)紙樣的制作也有不同的要求。 1、依據(jù)服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。 ①按照布料厚薄的區(qū)別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。 ②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領(lǐng)窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產(chǎn)生起縐褶，然而生產(chǎn)紙樣的放縫設(shè)計盡可能整齊劃一，這樣有利于提高生產(chǎn)效率，同時也提高了產(chǎn)品質(zhì)量的標準，所以襯衫領(lǐng)子和領(lǐng)窩線的放縫還是為1cm，縫制后統(tǒng)一修剪領(lǐng)窩線為0、5cm，既可以使領(lǐng)窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲后片的放縫，后中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前后側(cè)縫可加1、5cm等，既可以提高產(chǎn)品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。 ③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制后將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對于服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所采取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊后折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎(chǔ)上加0、8～1cm的折進量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結(jié)構(gòu)較結(jié)實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側(cè)縫、內(nèi)縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產(chǎn)所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產(chǎn)牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規(guī)定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成后不會影響尺寸的準確性、劃一性。

二、做成一件衣服的所有步驟的詳細內(nèi)容？

1、設(shè)計，就是想好衣服的款式、用什么面料、配什么扣子或花邊，用什么縫紉機來做。感覺款式的技術(shù)難度是自己已經(jīng)掌握的、面輔料可以弄到的、縫紉機或相應(yīng)的工具都是有的，就可以考慮開工了。

2、選擇布料和配件。如果說設(shè)計是給了一件衣服靈魂，那么布料的選擇就是給一件衣服肉體。不同款式的衣服有不一樣的布料選擇，給一件衣服選好布料也是至關(guān)重要的一步。

3、裁剪。也就是畫裁剪圖，或叫打版，或叫做紙樣。反正就是把衣服的裁片結(jié)構(gòu)圖畫在打版紙上，剪成紙樣，然后再按紙樣的形狀把布料剪成裁片。

4、制作紙樣。做好了前兩步的準備，第三步就是根據(jù)設(shè)計圖制作紙樣，制作紙樣是一個精細的活，我們需要把每片紙樣都做到分毫不差，這樣做出來的衣服才不會出現(xiàn)問題。

5、縫制。多數(shù)都是用縫紉機來縫制，如果實在沒有縫紉機，也可以用手縫?？p制的過程實際上包括三個技術(shù)教程：裁片的前整理、縫紉、后整理。前整理指的是縮水、理順絲綹、燙襯、抽褶等準備工作，后整理跟縫紉是同步或交替進行的，指、繡花、釘扣子、剪線頭等。

三、服裝實樣具體怎么做？

呵呵，這個都不懂，你做什么打版？？

凈樣板，也就是實樣：就是指裁片除了縫位后的版，做版一般要做毛樣版（加縫位，一般加1-1.5cm加多了不行，布料損耗太大），凈樣板。

縮水要看具體面料，分直縮和橫縮，橫縮一般的布都是1點，直縮也就3-8這個范圍內(nèi)。。制單的尺寸一般都是成衣尺寸，所以這里你要在制單尺寸的基礎(chǔ)上加1CM縫位，再加布料的縮水率，這個縮水率，你直接問老板是多少，要么叫他給你一塊50*50的布，你去洗水廠洗一下，回來再量就知道了。

腰的問題也一樣，根據(jù)制單尺寸加上這些，就OK了。。不過板型才是一個打版師的靈魂所在。。。

祝君成功

四、衣服打版怎么弄

服裝打版就是把服裝創(chuàng)意設(shè)計圖做出樣板，也叫服裝紙樣，也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應(yīng)該是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計。

基礎(chǔ)知識：

服裝：1. 服裝就是衣帽的總稱。2. 服裝又是人著裝后所呈現(xiàn)的一種狀態(tài)。

服裝結(jié)構(gòu)：是指服裝各部位的組合關(guān)系。包括服裝的整體與局部的組合關(guān)系，以及各部位外部輪廓線之間的組合關(guān)系，部位內(nèi)部的結(jié)構(gòu)線以及各層服裝材料之間的組合關(guān)系。服裝結(jié)構(gòu)由服裝的造型和功能所決定。

結(jié)構(gòu)制圖：是對服裝結(jié)構(gòu)進行分析計算，在紙張上繪制出服裝結(jié)構(gòu)線的過程，結(jié)構(gòu)制圖比例可根據(jù)結(jié)構(gòu)制圖的目的而靈活制定。

常見的平面結(jié)構(gòu)設(shè)計方法：1. 比例分配法。2. 定寸法。3. 原型制版法。

常用衣身結(jié)構(gòu)：

搭門：也叫疊門，是指前身開襟處兩片疊在一起的部分。釘紐扣的一邊稱為里襟，另一邊稱為門襟。
止口：是指上衣前身疊門的外邊線。
掛面：又叫過面，是指疊門的反面有一層比疊門寬的貼邊。
覆肩：也叫過肩，是指覆在男式襯衫肩上的雙層布料。
克夫：沿袖口或下擺處的外接邊。
縫份：也叫做份、縫頭，是指布邊線與縫制線之間的距離。

人體測量：

人體各部位的尺寸是結(jié)構(gòu)設(shè)計的依據(jù)。服裝制版量體方法，不同于傳統(tǒng)的量體裁衣，它是以測量人體的基本尺寸作參數(shù)，而不是為設(shè)計某種特定服裝所測量的尺寸。
“標準尺寸”是在此特定的基礎(chǔ)上，根據(jù)綜合優(yōu)化人體的特征、行業(yè)和客觀要求及審美習(xí)慣等因素加以修正完善的，旨在達到理想化、標準化和可塑性的目的。“標準尺寸”在服裝工業(yè)生產(chǎn)中是至關(guān)重要的。同時，它亦對單件的量體裁衣具有指導(dǎo)意義和借鑒作用。

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