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旗袍vi設(shè)計(jì)手冊(cè)序言（旗袍vi品牌設(shè)計(jì)）

發(fā)布時(shí)間：2023-05-08 08:10:34 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 101

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于旗袍vi設(shè)計(jì)手冊(cè)序言的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

旗袍有哪些時(shí)尚的亮點(diǎn)設(shè)計(jì)？
旗袍求關(guān)于旗袍的各種介紹~ 要求內(nèi)容豐富，言簡(jiǎn)意賅不要長(zhǎng)篇大論，點(diǎn)到為止~
滿族旗袍的設(shè)計(jì)理念

旗袍vi設(shè)計(jì)手冊(cè)序言（旗袍vi品牌設(shè)計(jì)）

旗袍有哪些時(shí)尚的亮點(diǎn)設(shè)計(jì)？

旗袍，中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝，可以說(shuō)是是中國(guó)悠久的服飾文化中最絢爛的現(xiàn)象和形式之一，現(xiàn)在越來(lái)越多的女性開(kāi)始穿旗袍，并且很多外國(guó)的女生也覺(jué)得旗袍很美麗，那么現(xiàn)在這么受到大家歡迎的旗袍在設(shè)計(jì)上有哪些亮點(diǎn)呢。

第一點(diǎn)旗袍的開(kāi)叉，可以說(shuō)旗袍的開(kāi)叉是旗袍設(shè)計(jì)當(dāng)中最有設(shè)計(jì)亮點(diǎn)的地方，旗袍本身是裙裝，并且是修身類(lèi)型的裙裝，一般穿著旗袍都是比較緊身的，你可以試想一下如果旗袍沒(méi)有兩邊的開(kāi)叉的話，那對(duì)于穿旗袍的女性是很不方便的，無(wú)論是走路還是坐下的時(shí)候都不是很方便，但是有了兩邊的開(kāi)叉就方便了很多了，給腿部流出了很多的空間，這樣對(duì)于穿著旗袍的女性來(lái)說(shuō)一是便于行走，第二也方便坐著的時(shí)候更優(yōu)雅，可以把腿并在一起。另外兩邊開(kāi)叉的設(shè)計(jì)也為旗袍增加了女人味，能突出女性的魅力。

第二點(diǎn)就是旗袍的側(cè)排扣，可以說(shuō)旗袍能夠讓大家覺(jué)得時(shí)尚跟斜著系的扣子有著分不開(kāi)的關(guān)系，你可以試想一下如果旗袍是正面系扣子或者背面系扣子對(duì)旗袍整體的美觀程度影響是很大的，但是如果旗袍設(shè)計(jì)成沒(méi)扣子的話，又不方便女性的穿脫，所以側(cè)排扣既增添了旗袍的美觀程度，又對(duì)旗袍的實(shí)用性有所加強(qiáng)。

第三點(diǎn)就是旗袍整體的款式，可以說(shuō)旗袍這件服裝是很提升女性魅力的一件服裝，穿上旗袍的女性是很顯氣質(zhì)的，很有咱們東方人獨(dú)特的美。低調(diào)中又不失大氣，傳統(tǒng)中又不失女性的魅力，可以說(shuō)旗袍的設(shè)計(jì)對(duì)于女性現(xiàn)在的緊身裙子有很大的影響，這也是越來(lái)越多現(xiàn)代的女性喜歡旗袍的原因，旗袍的設(shè)計(jì)即便放到現(xiàn)代也是很有設(shè)計(jì)點(diǎn)的。

旗袍求關(guān)于旗袍的各種介紹~ 要求內(nèi)容豐富，言簡(jiǎn)意賅不要長(zhǎng)篇大論，點(diǎn)到為止~

旗袍簡(jiǎn)介
旗袍(qipao,cheongsam）傳統(tǒng)女性服飾之一，在20世紀(jì)上半葉由民國(guó)時(shí)漢族女性參考滿族女性傳統(tǒng)旗服和西洋文化基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的一種時(shí)裝，是一種東西方文化揉和具象。在現(xiàn)時(shí)部分西方人的眼中，旗袍具有中國(guó)的女性服飾文化象征意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如

現(xiàn)在一般外露曲線是不可能的。傳統(tǒng)旗袍的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。
[身穿傳統(tǒng)旗袍的宮廷人士]
身穿傳統(tǒng)旗袍的宮廷人士
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旗袍起源
現(xiàn)代旗袍的起源
二十世紀(jì)初盛行內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無(wú)袖長(zhǎng)馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng)，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代后期和三十年代，旗袍在長(zhǎng)短、寬窄、開(kāi)衩高低以及袖長(zhǎng)袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面的改動(dòng)尺度有所反復(fù)。 1929年，受歐美短裙影響，原來(lái)長(zhǎng)短適中的旗袍開(kāi)始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來(lái)又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變?cè)夥亲h，1931年后旗袍又開(kāi)始變長(zhǎng)，下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱(chēng)為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長(zhǎng)越來(lái)越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無(wú)袖。
清代旗袍不開(kāi)衩，旗袍在縮短袖子時(shí)也悄悄在左邊開(kāi)低衩。后來(lái)衩越開(kāi)越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對(duì)，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開(kāi)衩旗袍。
傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開(kāi)始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來(lái)。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來(lái)有的成了無(wú)領(lǐng)旗袍。
滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關(guān)，定都北京，繼而統(tǒng)一全國(guó)。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開(kāi)始強(qiáng)制實(shí)行剃發(fā)易服，掀起了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的血腥殺戮，至此傳統(tǒng)服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時(shí)的著裝中。慶典場(chǎng)合不分男女都要著袍，各類(lèi)袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無(wú)論男女）所穿的長(zhǎng)袍，不過(guò)只有八旗婦女日常所穿的長(zhǎng)袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國(guó)的前奏。
清朝后期，旗女所穿的長(zhǎng)袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長(zhǎng)至腳踝?！霸獙氼I(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來(lái)的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時(shí)的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國(guó)方略，派遣大批留學(xué)生到國(guó)外學(xué)習(xí)。在中國(guó)學(xué)生最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評(píng)判美的另一種參照系，直接影響社會(huì)服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說(shuō)即是由此開(kāi)始。
民國(guó)時(shí)期的旗袍
1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了中國(guó)歷史上最后一個(gè)封建王朝，為西式服裝在中國(guó)的普及清除了政治障礙，同時(shí)也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級(jí)森嚴(yán)的種種桎桔。服裝走向平民化、國(guó)際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān)。舊式的旗女長(zhǎng)袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開(kāi)始釀成。
此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競(jìng)相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì)大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)，趨向于簡(jiǎn)潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長(zhǎng)及足背，加在短襖上。后將長(zhǎng)馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說(shuō)得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始俑者。當(dāng)時(shí)的女學(xué)生作為知識(shí)女性的代表，成為社會(huì)的理想形象，她們是文明的象征、時(shí)尚的先導(dǎo)，以至社會(huì)名流時(shí)髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時(shí)出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱(chēng)身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長(zhǎng)袍，但已不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國(guó)女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說(shuō)旗袍源于旗女之袍。清初較為瘦長(zhǎng)緊窄小袖素簡(jiǎn)的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀(jì)10年著旗袍者極少，20年代才略有回復(fù)。鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變化，這個(gè)變化的主要發(fā)生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國(guó)旗袍的主要差別有三點(diǎn)：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國(guó)旗袍開(kāi)省收腰，表現(xiàn)體態(tài)或女性曲線。
2. 旗女之袍內(nèi)著長(zhǎng)褲，在開(kāi)衩處可見(jiàn)繡花的褲腳；民國(guó)旗袍內(nèi)著內(nèi)褲和絲襪，開(kāi)衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國(guó)旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡(jiǎn)約。
正是這三點(diǎn)差別，使旗袍發(fā)生了質(zhì)的變化--從傳統(tǒng)的袍服變成可與西方裙服相類(lèi)比的新品種。袍服是外套，是強(qiáng)調(diào)功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類(lèi)，其審美意味是傳統(tǒng)的含蓄。裙服，法語(yǔ)中的robe或英語(yǔ)中的one-piece dress,雖也有著與中國(guó)袍服相仿的歷史和強(qiáng)調(diào)功能的傳統(tǒng)，但表現(xiàn)女性體態(tài)曲線卻也是它悠久的傳統(tǒng)之一；而現(xiàn)代裙裝則加強(qiáng)了這一特點(diǎn)，由含蓄的、理想化的、局部的表現(xiàn)，變?yōu)楸┞?、性感和全身的表現(xiàn)?，F(xiàn)代西方裙裝的所有這些表現(xiàn)女性體態(tài)細(xì)微變化的表現(xiàn)而言，民國(guó)旗袍是無(wú)與倫比的。新中國(guó)成立之后，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無(wú)遺憾地說(shuō)："對(duì)身材較好的女子而言，不能穿旗袍實(shí)在是一大損失！"
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旗袍形成過(guò)程
民國(guó)旗袍這些與西方服飾審美一致的特征，并非偶然產(chǎn)生。在當(dāng)時(shí)，上海這個(gè)中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地?，F(xiàn)在我們或許已經(jīng)難以尋找民國(guó)旗袍在上海誕生的確鑿證據(jù)，但我們還是可以斷言，海派袍是民國(guó)旗袍的典型。如果我們?cè)倌懘笠稽c(diǎn)，我們還可以進(jìn)一步假設(shè)，現(xiàn)代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因?yàn)椋谝话闳说男哪恐?，旗袍兩字所引發(fā)的聯(lián)想或意象，就是20世紀(jì)三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢(shì)。張愛(ài)玲說(shuō)："初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。"這位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說(shuō)的"初興"，如果是指20年代，那"嚴(yán)冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代，也是近代中國(guó)女裝最為光輝燦爛的時(shí)期。這時(shí)的旗袍造型纖長(zhǎng)，與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個(gè)"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說(shuō)法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷時(shí)袖等，或用左右開(kāi)襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個(gè)特點(diǎn)，這使得旗袍進(jìn)入了國(guó)際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō)，它已經(jīng)"國(guó)際化和現(xiàn)代化了"。30年代末又出現(xiàn)了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結(jié)構(gòu)更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時(shí)出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開(kāi)始拋棄以削肩為特征的舊的理想形角。這些裁剪和結(jié)構(gòu)上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的后人金泰鈞先生對(duì)此堅(jiān)信不疑。他本人雖未親身經(jīng)歷了這一過(guò)程的全部，但他在40年代工作于鴻翔時(shí)，還可從老師傅處獲得有關(guān)于此的很多消息。這時(shí)旗袍已經(jīng)成熟已經(jīng)定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態(tài)，只能在長(zhǎng)短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鐘愛(ài)的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當(dāng)時(shí)的上海，是亞洲時(shí)尚的中心，是社會(huì)名媛的樂(lè)園。
定義更為寬泛而事實(shí)上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現(xiàn)于面料和裝飾的選擇，以及長(zhǎng)度和開(kāi)衩的變化。由于裙擺的位置是女裝流行的重要特征，擺線是最重要的風(fēng)格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長(zhǎng)裙是30年代的特征，是區(qū)分于20年代女裝的標(biāo)志。30年代的旗袍也很長(zhǎng)。1931年和1932年，由于20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長(zhǎng)。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國(guó)際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國(guó)趣味（或面料或細(xì)節(jié)或裝飾上所顯示）的one-pieie dress（以合身者為多）都可以被稱(chēng)為旗袍。所以我們可以有無(wú)襟、無(wú)領(lǐng)或不開(kāi)衩的旗袍。
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旗袍穿著特點(diǎn)
特征
現(xiàn)代旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開(kāi)襟或半開(kāi)襟形式，立領(lǐng)盤(pán)紐，擺側(cè)開(kāi)衩，單片衣料，收腰，無(wú)袖或短袖等。開(kāi)衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派與海派京派與海派代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。海派風(fēng)格以吸收西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。
藝術(shù)家與旗袍
藝術(shù)，是通過(guò)塑造形象具體地反映社會(huì)生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會(huì)意識(shí)形態(tài)。
設(shè)計(jì)師與旗袍
經(jīng)過(guò)20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來(lái)。旗袍成為一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對(duì)穩(wěn)定，而時(shí)裝千變?nèi)f化。但時(shí)裝設(shè)計(jì)師常從經(jīng)典的寶庫(kù)中尋找靈感，旗袍也是設(shè)計(jì)師靈感的來(lái)源之一。
旗袍是近代興起的中國(guó)婦女的傳統(tǒng)時(shí)裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價(jià)值?，F(xiàn)代穿旗袍的女性雖然較少，但現(xiàn)代旗袍中不少地方仍保持了傳統(tǒng)韻味，同時(shí)又能體現(xiàn)時(shí)尚之美，所以也具有一定的收藏價(jià)值。
旗袍樣式分類(lèi)
旗袍的樣式很多，開(kāi)襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開(kāi)衩有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長(zhǎng)袖、中袖、短袖或無(wú)袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長(zhǎng)；
方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開(kāi)襟旗袍等款式。
領(lǐng)子
一般領(lǐng)、企鵝領(lǐng)、鳳仙領(lǐng)、無(wú)領(lǐng) 、水滴領(lǐng)、竹葉領(lǐng) 、馬蹄領(lǐng)
材質(zhì)
制作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
色彩
常見(jiàn)的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。
圖案
現(xiàn)代常見(jiàn)的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統(tǒng)的中國(guó)紋飾如雙魚(yú)、富貴花、梅花等,還有以中國(guó)水墨畫(huà)手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)的手繪旗袍。
制作
1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線畫(huà)在反面，淺色衣料勿用過(guò)深色的畫(huà)粉；
（2）確定衣料的對(duì)折線——因旗袍前后中心都沒(méi)設(shè)縫，所以排料時(shí)可以把面料獨(dú)邊對(duì)折，折夠身肥為止。
（3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領(lǐng)片上的圖案方向一致；
（4）裁剪絲絨面料時(shí)，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪時(shí)，要在輪廓線外加適當(dāng)?shù)目p份和貼邊。如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數(shù)量和質(zhì)量。如一片右底襟（正反有無(wú)錯(cuò)裁）
2.縫制
（1）衣片歸拔
（2）側(cè)縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條
（4）縫制
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旗袍旗裝旗服
現(xiàn)在的旗袍，盡管改于滿族婦女的袍子（或稱(chēng)“旗裝”或稱(chēng)“旗服”），但旗袍并不是旗裝；二者更不存在你包括我或我包括你的關(guān)系。旗袍，是帶有中國(guó)特色、體現(xiàn)西式審美、采用西式剪裁的時(shí)裝。而旗裝，則是滿族婦女的民族服飾。
為便于區(qū)別與理解，以下也對(duì)旗裝進(jìn)行“特色”概述：
特征：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開(kāi)叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口領(lǐng)口有大量盤(pán)滾裝飾。
色彩：黃色是皇家獨(dú)尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復(fù)雜，用料等花色品種就多樣，喜用對(duì)比度高的色彩搭配。
盤(pán)滾設(shè)計(jì)：在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由于旗裝是一種平面服飾，盤(pán)滾成為旗裝除面料外的唯一設(shè)計(jì)空間，因而以多盤(pán)滾為美。清末曾時(shí)興過(guò)“十八鑲”（即鑲十八道花邊）。
圖案：清代旗袍紋樣多以寫(xiě)生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥(niǎo)、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

參考資料：http://baike.baidu.com/view/2113.htm?fr=ala0_1_1

旗袍vi設(shè)計(jì)手冊(cè)序言（旗袍vi品牌設(shè)計(jì)）